История Брюсселя (Brussels)

Впервые город Брюссель упоминается в XI в. в связи с событиями VII в. как Bruocsella, т. е. «поселение на границе».

С XII в. входил во владения Брабантского герцогства, к XIV веку стал крупнейшим городом герцогства, экономическим центром, поставлявшим изделия местного производства на рынки Франции и Венеции. Здесь находилась резиденция герцогов Брабанта.

После кратковременного захвата города графами Фландрскими в середине XIV в. были выстроены мощные городские стены и укрепления, сохранявшиеся вплоть до первой половины XIX в.

Власть в Брюсселье принадлежала представителям семи патрицианских родов, возглавлявших магистрат (коллегию эшевенов) на протяжении многих поколений. Это неоднократно приводило к народным восстаниям. В 1430-77 входил во владения герцогов Бургундских; в это время Брюссель стал заметным политическим и культурным европейским центром.

Здесь работали художники и скульпторы-резчики, ювелиры, развилось производство знаменитых гобеленов. Город украсили многочисленные постройки. Восстание против будущего императора Священной Римской империи Максимилиана I, получившего Брабант вместе с другими городами и провинциями в приданое после женитьбы на Маргарите Бургундской в конце XV в. на некоторое время привело к упадку города.

В 1561 был проложен канал Виллебрук, соединивший р. Сенна с р. Рюпел и далее с важнейшим в то время портом Северной Европы на Шельде - Антверпеном. Во время Реформации и Нидерландской революции в городе происходила борьба между протестантами и католиками.

В 1523 году здесь были казнены двое протестантов - первые мученики протестантизма. В 1576 кальвинистское восстание привело к власти сторонников Реформации, но в 1585 Брюссель вместе с другими южными провинциями Нидерландов вновь отошел к испанским Габсбургам, и господствующей религией стала католическая.

В 1598-1633 во время правления эрцгерцога Альберта и Изабеллы город украсили церкви в стиле итало-фламандского барокко. Во второй половине XVII в. Брюссель неоднократно подвергался нападениям войск Людовика XIV; в 1695 сильно пострадал от бомбардировок и начавшегося вследствие них пожара. В 1746-48 город был оккупирован французскими войсками. Во второй половине XVIII в. в городе бурно развивается промышленность.

После Брабантской революции (1788-90) против Габсбургов, поддержанной войсками Наполеона, оккупирован Францией в составе Брабанта и стал главным городом департамента Диле.

В 1815-30 в составе Нидерландского королевства. С образованием Бельгии в 1830 Брюссель становится ее столицей. В 1832 канал Брюссель-Шарлеруа соединил город со срединными районами страны. Во время Первой мировой войны оккупирован Германией с августа 1914 по ноябрь 1918.

Во время Второй мировой войны оккупирован фашистской Германией 18 ноября 1940, освобожден британскими войсками 3 сентября 1944.

Центр города сохраняет средневековую радиально-кольцевую планировку. К Всемирной выставке 1958 созданы новые магистрали, транспортные развязки на бульварном кольце (на месте крепостных стен XIV в.). В городе сочетаются великолепные сооружения средневекового зодчества со сверхсовременными зданиями; в нем много бульваров, парков, скверов.

Его нередко называют «маленьким Парижем», и есть даже похожий на собор Парижской Богоматери Нотр-Дам о Саблон.

История Амстердама (Amsterdam)

 Вопреки распространенным предположениям, столица была основана не монархами или завоевателями, а рыбаками. В 1275 году на берегу реки Амстел была основана небольшая рыбацкая деревня около дамбы защищающей этот район от затопления и наводнений. Город строился руками самих жителей, которые боролись за каждый участок земли, осушая ее с помощью камней и привезенной земли. Дома сначала строили только на сваях, так как на болотистой почве сложно было установить прочный фундамент. Такие здания могли позволить себе только богатые люди. Статус города Амстердам получил в конце 13 века.
После того, как сюда из Европы пришло много беженцев, город расширился, население в нем значительно увеличилось, что способствовало его развитию. Во время изматывающей Восьмидесятилетней войны другой город Голландии Антверпен, который по значимости конкурировал с Амстердамом, захватили испанцы. Из Антверпена торговцы, ремесленники и другие жители бежали в Амстердам. Через некоторое время город превратился в крупный торговый центр и важный порт. Благосостояние жителей улучшалось, город стал одним из самых успешных «бизнес-центров» того времени. Голландские купцы совершали дальние морские путешествия, завоевывая новые торговые территории. Немало денег было вложено в строительство великолепных зданий на берегу трех главных каналов Амстердама – Принсенграхт, Херенграхт и Кейзерсграхт.
Золотой век столицы Нидерландов закончился в 1672 году, после того, как на страну напали Англия и Франция. Более ста лет Амстердам старался постоянно поддерживать свой статус финансового центра. Это было нелегко, учитывая падение военно-морской мощи страны. В 1795 году Голландия стала частью Франции, к тому времени город был в упадке. Дома рушились, денег не хватало на ремонт и строительство, экономическая ситуация продолжала ухудшаться.

Но, конечно, в истории столицы без коронованных особ нельзя обойтись. В 1806 году Наполеоном было основано королевство Голландия, а Амстердам по его приказу сделали столицей. В 1813 году в городе произошло народное восстание, в результате которого на престоле оказался принц Вильгельм Первый. В 19 веке экономика страны начала оживать, техническая революция и развитие промышленности сказались на развитии столицы, положив начало новому золотому веку Амстердама, который продолжается до сих пор. В 1876 году город соединили с Северным морем каналом Нордзее, что дало новые торговые перспективы. Сегодня столица Нидерландов, как и в прошлом, привлекает со всего мира эмигрантов, которые составляют 40% всего населения. Город удивительно многонациональный и многокультурный, и к счастью такая смесь различных религий и культур не становится гремучей благодаря толерантности и либеральности местных жителей.

Амстердам находится на северо-западе Голландии, в провинции Северная Голландия. Он располагается в устье реки Амстел на южном берегу залива Эйсселмер. Эта река протекает через весь город, образуя множество протоков и каналов. 12% всей территории города занимают парки и заповедники, но убранизация здесь очень сильна: весь естественный ландшафт и рельеф местности почти уничтожен. Климат в этом регионе умеренный, море оказывает большое влияние на его формирование.

Город поделен на пятнадцать районов, планировка которых преимущественно классическая – кольцевая (в данном случае скорее полукольцевая, так как река Эй ограничивает столицу с севера). Вместо бульваров здесь проходят каналы.
Достопримечательности города

Амстердам – бывшая родина хиппи, которая до сих пор поражает весь мир своим районом «Красных фонарей», знаменитым тем, что самая древняя профессия на земле здесь стала настоящим бизнесом, а не пороком; тем, что на каждом углу расположены кафе-шопы, предлагающие всем желающим покурить травку или попробовать галлюциногенные грибы. Удивительно, но вместе с тем этот город отличается добропорядочностью и культурностью жителей. Уровень преступности в нем крайне низок.
Район «Красных фонарей» притягивает туристов со всего мира. Это обязательный пункт в любой программе экскурсий. Однозначно, этот район шокирует. Здесь нельзя фотографировать – некоторые гости хотят сохранить анонимность. Здесь повсюду откровенность – витрины секс-шопов изобилуют различными эротическими аксессуарами, в них зачастую сидят проститутки. Секс на продажу в Амстердаме – историческое явление, которому уже много сотен лет. Согласно современным законам Нидерландов, на улице приставать нельзя, но то, что проститутки делают в помещении – их личное дело. Деньги, которые они получают, считаются арендной платой за комнату. Этот квартал – поистине колоритное зрелище.
Для большинства туристов цель путешествия в Амстердам – не район «Красных фонарей», а культурные и архитектурные достопримечательности столицы. Например, множество гостей посещают город во время ежегодного фестиваля Uitmarkt, когда доступно огромное количество развлечений: кабаре, театральные и кино-премьеры, множество экскурсий по городу.
Сам город предлагает множество достопримечательностей для просмотра. Во-первых, это знаменитый музей Ван Гога, в котором размещена самая большая коллекция произведений великого художника. Музей открылся в 1973 году. Не менее интересен музей Рембрандта, который, в отличие от предыдущего, представляет собой не картинную галерею, а апартаменты художника. Но, несомненно, в этом музее есть и его картины. Этим домом Рембрандт владел 19 лет с 1639 года, потом из-за долгов продал его. Потомки художника отреставрировали здание и в 1911 году музей открылся для посещения. Еще один не менее интересный, но довольно экзотический музей в Амстердаме – музей секса, в котором собрано множество эротических экспонатов различных времен и народов.
Во-вторых, в столице осталось большое количество старинных, исторических зданий. Например, туристам предлагается осмотреть Старую церковь, которая была построена в честь Святого угодника Николая, покровителя моряков, который и сегодня защищает город, стоящий практически на воде. Удивительно, что Старая церковь находится в так называемом Розовом квартале, по соседству с публичными домами. Возможно, близость храма господа повлияла на то, что многих из этих заведений закрыли, передав помещения начинающим талантливым модельерам.



Во время экскурсий по городу гиды любят рассказывать тюльпановую историю Амстердама. Ни одно поселение в мире не имеет такой увлекательной цветочной легенды. Согласно ей, в 17 веке луковица этого растения стоила огромное состояние, за редкие сорта жители готовы были продать свой дом и все вещи. Страна переживала тюльпановые взлеты и падения, но сегодня здесь множество плантаций с этими цветами, а каждый год устраивается парад тюльпанов, когда туристы спешат на рынок, чтобы купить луковицы редких сортов.
На площади Дам в столице Голландии расположен один из самых главных архитектурных памятников Амстердама – Королевский дворец. Здание было построено в 1655 году, во время золотого века города. Первоначально это была ратуша, представлявшая собой самое крупное и роскошное здание города. До него в столице не строили больших домов, так как почва их не выдерживала. Но в 1648 году архитектор Якоб ван Кампен бросил вызов природе, начав возведение самой крупной ратуши в Европе. Для этого ему понадобилось соорудить прочную и надежную платформу на сваях, длина которых составляет 18 метров.
Само здание Королевского дворца построено в неоклассическом стиле. Западный фасад дворца украшает фигура Атласа, которые держит земной шар, а под ним изображена аллегорическая сцена: все нации города приносят Амстердаму, воплощенному в образе женщины, богатые дары. В ратуше нет парадного входа, что постоянно сбивает туристов с толку. Некоторым посетителям приходится несколько раз обходить здание, прежде чем они находят небольшую и невзрачную дверь с правой стороны портика. Такое интересное решение было вызвано необходимостью: в 1535 году ратушу штурмовали анабаптисты, тогда в Амстердаме часто проходили демонстрации и стычки. А отсутствие парадного входа препятствовало быстрому проникновению в здание. Сегодня Королевский дворец – это временная резиденция королевы Голландии Беатрикс. Постоянно она проживает в Гааге.

История Вены (Vienna)

Вена - город роскошных дворцов, величественных площадей, живо­писных улочек. Город на Дунае, окру­жённый зелёным ожерельем Венского леса. Город поэтов и музыкантов, город блестящий, но уютный, жизне­радостный и задумчивый. Город вечный ...

Вена - это два тысячелетия Великой истории. Колыбель города - на "янтарной дороге", издавна соеди­нявшей Балтийское море с Адриатикой и Дунаем.

Из " умных" книжек можно вычитать, что в окрестностях Вены обитали охотники времён Палеолита. Находки подтверждают, что в 1 веке до н.э. на горе Леопольда жило кельтское племя. Примерно в 100-м году после Рож­дества Христова местность завоевали римляне, раскинувшие здесь военный лагерь Виндобона — это древнее имя Вены вы можете встретить в названиях фирм, банков, различных учреждений.

Император Марк Аврелий, знаме­нитый стоик, руководил из лагеря военными походами, где и почил в бозе при исполнении обязанностей в 180 году. В V веке нашей эры Римская империя распадается, и войска поки­дают город. После ухода римлян в области Вены находили приют гунны, лангобарды, славяне. В 1137 году Вена впервые упоминается в хрониках как город (civitas), который в 1155 году становится резиденцией Бабенбергов, а в 1237 году обретает статус свободного города.

Подобно Рюрикам и Романовым, в Австрии существовало две правящие династии - Бабенберги и Габсбурги. Первым правителем династии Бабенбергов был франкский граф Леопольд, представитель высшей баварской аристократии.21 июля 976 года кайзер Отто II передал в его владение "marcha orientalis" - баварский рубеж на Востоке, что явилось началом 270-летнего царствования Бабенбергов в Австрии. В 1246 году в битве с венграми, в день своего 35-летия был убит Фридрих Воинствующий. Его смерть ввиду отсутствия наследников поло­жила конец правлению Бабенбергов.

В 1282 году начинается эра Габс­бургов, закончившаяся в 1918 году падением австро-венгерской монар­хии. 11 ноября 1918 года во дворце Шёнбрунн Карл 1,бывший монархом всего лишь два года (1916-1918), подписывает отречение от престола.

Из многочисленных представителей Габсбургов, в течение почти семи веков определявших судьбы Европы, русским читателям, пожалуй, больше других известны Мария Терезия и Франц Иосиф. Время правления Марии Терезии и её сына Иосифа II (1740-1790) подобно петровской эпохе в России. Среди многочисленных реформ, осуществлённых ими, — введение обязательного образования, отмена пыток и крепостного права.

В 1848 году кайзером становится 18-летний Франц Иосиф. Этот аске­тичный монарх, “первый гражданин своего государства”, как он сам себя любил называть, правил 68 лет. Жизнь его была полна трагедий - брат Фердинанд Макс, король Мексики, был убит, сын и единственный наслед­ник кронпринц Рудольф покончил с собой в охотничьем домике в Майер-линге, любимая супруга императрица Элизабет, которую австрийцы назы­вают ласкательным именем Сисси, пала в Женеве от руки итальянского анархиста Луиджи Луккени.

28 июня 1914 года в Сараево были убиты наследник престола эрцгерцог Франц Фердинанд и его супруга София, что послужило поводом Первой мировой войны. Несмотря на все эти потери, кайзер прожил 86 лет. Он умирает в Шёнбрунне 21 ноября 1916 года.

Дважды пытались завоевать её турки - в 1529 и в 1683 годах. После их окончательного изгнания, как феникс из пепла, стала возникать "Vienna gloriosa", город чарующего барокко. В 1938 году состоялся печально-знаме­нитый "аншлюс" — присоединение Австрии к гитлеровской Германии. Вена превратилась в" Reichsgau" – “округ империи”. В 1945 году Красная армия изгнала войска из города - об этом событии напоминает памятник на площади Шварценберг. Вену, как и Берлин, поделили на четыре зоны оккупации - СССР, США, Велико­британии и Франции ... Так город жил десять лет. 15 мая 1955 года во дворце Бельведер между странами-победительницами был подписан Государственный договор, согласно которому войска покинули Австрию и ей возвращён полный суверенитет. Трудолюбивые австрийцы мужест­венно взялись за восстановление экономики, не теряя при этом юмора и оптимизма. То, что Австрия - одна из преуспевающих стран Европы, несом­ненно, заслуга народа, любящего свой Дом и заботящегося о его благополучии.

Сегодняшняя Вена - город, насчитывающий 1,6 млн. жителей, крупный центр, в котором предс­тавлены многие международные организации, включая ООН. За послевоенные годы здесь построены новые здания и жилые кварталы.

История Сараево (Sarajevo)

Город Сараево был основан в 1244 г. под названием Врхбосна. В этих землях с начала XII в. образовалось Боснийское государство, объединившее часть соседних славянских земель. Однако оно не смогло противостоять нашествию турков-османов и попало под турецкое иго, вследствие чего в 1507 г. Врхбосна была переименована в Сараево, по-турецки «сарай» означает «дворец». После крупнейшего восстания против турков в 1875 г. и русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Босния и Герцеговина были освобождены от зависимости от Османской империи, но оказались под властью Австро-Венгрии. В 1918 г. Сараево вошел в Королевство сербов, хорватов и словенцев, которое в 1929 г. была преобразовано в Югославию. Сараево с 1946 г. — столица Народной, а с 1963 г. — Социалистической Республики Боснии и Герцеговины. В 1991—1995 гг. столичный город независимой Боснии и Герцеговины был сильно разрушен в ходе гражданской войны.

Численность современного города накануне гражданской войны достигала 400 тыс. человек, на сегодняшний день эта цифра сильно уменьшилась. Население Сараева и всей страны в целом очень неоднородно, а национальности «босниец» не существует. Здесь проживает множество различных этнических групп: бошняки (славяне-мусульмане), сербы, хорваты, турки, арабы, курды.

Вероисповедание также разнообразно, но преобладает мусульманство и православие. Официальными языками считаются боснийский, сербский и хорватский.
Сараево никогда не отличался развитой промышленностью, но все же это наиболее крупный город республики, и он является ее индустриальным центром. Здесь представлены отрасли машиностроения, химической, текстильной, кожевенно-обув-ной, электротехнической, легкой, деревообрабатывающей и пищевой промышленности.
Сохраняются традиционные ремесла, в том числе ковроткачество. В городе сходятся основные сухопутные магистрали страны, в том числе и транзитные. Есть международной аэропорт.

В боснийской столице находится Университет (1946 г.), Академия наук и искусств Боснии и Герцеговины. Есть также Музей Боснии и Герцеговины, картинная галерея и драматический театр.
Вблизи Сараева расположено большое количество зимних баз и курортов, в том числе комплекс спортивных сооружений, построенный для зимних Олимпийских игр 1984 г.

Определенный интерес вызывает старая застройка Сараево. Здесь сочетаются восточные и европейские черты архитектуры. Вообще, в столице выделяют две части: европейскую и мусульманскую. Европейская, или новая, часть застроена в XIX—XX вв. каменными домами европейского типа с большим количеством парков и скверов. Мусульманская, часть или Старый город, состоит из приземистых домов, вторые этажи и широкие крыши которых нависают над улицами. Над крышами торчат шпили десятков минаретов. Путаная система улиц, тупики, закрытые дворы, турецкие бани, крытые рынки — все это придает столице живописный облик. В центре Старого города — Баш-чаршия (Большой базар), здесь наблюдается скопление торговых и ремесленных лавок. Рядом находятся наиболее значимые памятники архитектуры Сараева мечети Царева (1457 г.) и Хусрев-бега (1531 г.), построенная по образцу стамбульской Айя-Софии.

История Загреба (Zagreb)

Археологические находки в пещере Ветерница свидетельствуют о существовании жизни в районе Загреба еще в доисторический период. Однако название города впервые упоминается в 1094 году, когда король Венгрии Ладислав основал здесь епархию. В то время на соседнем холме также возникло поселение Градец, которое в настоящее время является частью Загреба и известно как Старый город или Верхний город. В 1242 году и Задар, и Градец сильно пострадали от татарских нападений. В том же году хорватско-венгерский король Бела IV провозгласил Градец свободным королевским городом, потому что его жители предложили королю безопасное убежище от татарских нападений.

В 1557 Загреб снова оказался в опасности – его атаковали турецкие войска, но в том же году город впервые упоминается в качестве столицы, хотя до 17-го века здесь еще не было хорватского парламента. Фактически, первым в истории, кто выбрал Загреб для своей штаб-квартиры, был известный Никола Франкопан. В 1607 году в Загреб переехали иезуиты из города Любляна (по просьбе хорватского парламента), а уже в 1669 году они открыли здесь академию, где изучали право, философию и теологию. 17-18-е века были особенно сложными для города, его не раз поражали войны и чума. С другой стороны, 19-й век стал периодом экономического, политического и культурного возрождения Загреба.

Загреб, как и остальная часть Хорватии, прожил определенный период времени под властью Австро-Венгерской монархии, пока 29 октября 1918 года хорватский парламент не положил этому конец, полностью разорвав все официальные связи между Хорватией и Австро-Венгрией и присоединившись к Королевству сербов, хорватов и словенцев.«Пережив» две мировые войны и Хорватскую борьбу за независимость, в 1991 году Загреб становится столицей Хорватии и одним из самых интересных и красивых городов Центральной Европы.

История Тираны (Tirana)

Хотя город Тирана был основан лишь в 1614 году, регион имеет давнюю историю. Люди поселились здесь ещё в каменном веке. У подножия горы Дайти у Rrëza e Dajtit и в большой пещере Pëllumbas в ущелье реки Эрзени были обнаружены многочисленные археологические находки, датируемые каменным веком и более поздними эпохами. К железному веку относится крепостное сооружение Kalaja e Dorzit на высоком холме в 20 км юго-западнее Тираны. Это укрепление окружено каменной стеной длиной 300 м. Следующая крепость принадлежала уже иллирийской эпохе: крепость Persqop была расположена на горе к востоку от деревни Петрела. Сохранился лишь фрагмент каменной стены длиной 30 м и высотой 6 м. В крепости было найдено также и древнее захоронение.

В позднюю античность и средние века появились прочие крепости, призванные защищать и контролировать территорию региона и его торговые пути. В районе Тираны дороги, ведущие с севера на юг, перекрещивались с дорогами, ведущими от побережья в центральные районы Балканского полуострова. Самой известной и доступной крепостью была крепость Петрела, являвшаяся в XV веке частью защитных укреплений Скандербега. Крепость построена на высокой горе западнее деревни, с неё открывается вид на всю долину Эрзени. Первые укрепления здесь появились, вероятно, ещё в III веке. В XI веке они были расширены и служили опорным пунктом для многочисленных правителей Центральной Албании. Позднее добавилась обводная стена, защищавшая маленькую, но героическую крепость. Во времена Скандербега она являлась частью единой защитной системы, внутри которой оповещение об опасности осуществлялось от одной крепости к другой.

Крепость Петрела
На западном склоне Дайти на высоте 1200 м находятся руины крепости Дайти, сооружённой в IV веке и позволявшей контролировать большие территории. Далее можно назвать крепость на северо-западном склоне Дайти у деревни Tujan приблизительно той же эпохи и контролировавшей через ущелье реки Тирана ведущую на восток дорогу. В VI веке Юстиниан I велел заложить крепость на территории современного центра города Тирана. В противоположность прочим крепостям она стоит не на горе, а на равнине. Остатки мозаичной росписи в древней христианской церкви в Тиране немногим старше её. В западной части Тиранской равнины до наших дней сохранилась крепость Preza, сооружённая предположительно лишь в XV веке и также являвшаяся частью защитных укреплений Скандербега. Следующие укрепления находились вблизи деревни Ndroq, в самом узком месте долины Эрзени на западе, около деревни Lalmi на юго-западной окраине Тираны на северном берегу Эрзени и около деревни Shën Gjergj на востоке округа по дороге, ведущей в округ Мат и Дибру.

В 1902 году вблизи деревни Vrap на юго-западе округа крестьянин нашёл на своём поле клад из золотых и серебряных монет, в котором среди прочего находились ещё 9 золотых и 30 серебряных сосудов и украшения. Все вещи были созданы аварами в VIII веке. 39 предметов этого клада находятся сейчас в музее искусств «Метрополитен» в Нью-Йорке.

Во время Второй мировой войны холмы и горы, окружающие Тирану, служили убежищем албанским партизанам. В деревне Peza к юго-западу от Тираны 16 сентября 1942 года на так называемой Пезанской конференции было создано Национальное освободительное движение. А в 1943 году в деревне Mukja севернее Тираны албанские коммунисты и националисты договорились о совместной работе албанского сопротивления против фашистских захватчиков.

История Скопье (Skopje)

Скопье-столица Македонии. В эпоху Др. Рима известен под фрак, названием Скупи. Родина византийского императора Юстиниана I, который, восстановив в 535 г. город после разрушительного землетрясения, официально переименовал его в Прима-Юстиниана - 'первый город Юстиниана'. Однако местное население продолжало употреблять привычное и короткое старое название. Его же приняли и славяне, обосновавшиеся в городе уже с VII в., но с течением времени исходное Скупи превратилось в Скопье.
Географические названия мира: Топонимический словарь. — М: АСТ. Поспелов Е.М. 2001.

Ско́пье
(македонское Skopje; сербское Skoplje; албанское Shkup), Скопле, столица Македонии, на р. Вардар. 453 тыс. жителей (2003). Заложен иллирийцами как Скупи, в VII в. здесь поселились славяне; город входил в состав Византии. В 1189 г. захвачен сербами, с 1346 г. – столица Сербии, в 1392–1913 гг. – в составе Османской империи (переименован в Ускюб), в 1913–18 гг. – в Сербии, в 1918–91 гг. – в составе Югославии. В 518, 1555, 1904 и 1963 гг. разрушался сильными землетрясениями (в 1963 г. погибло ок. 2 тыс. чел.). Старая ч. расположена в долине, над ней возвышается старая крепость (к С. от неё римский акведук). Церкви, мечети, турецкий постоялый двор Куршумли-Хан. После землетрясения 1963 г. город восстанавливали по новому плану: сейсмостойкие здания, 18 малоэтажных жилых посёлков-спутников, 4 промзоны. На левом берегу Вардара – адм. здания, вузы, концертные залы, театры; на правом – торг. центр, промзоны. Ун-т (1949), жел.-дор., мед. и пед. ин-ты. Македонская АН и искусств; 3 театра, музеи. Металлургия, сел.-хоз. маш-ние;
эл.-техн., хим., силикатно-керамическая, цем., стек., деревообр., кож., текст., таб., пищ. пром-сть. Ковроткачество. Жел.-дор. узел. Междун. аэропорт. В окрестностях (в Сушице) монастырь Нерези (1164, с фресками). В С. род. мать Тереза, основатель католического ордена милосердия.

Столица Македонии Скопье (Скопле) расположена в межгорной долине, простирающейся вдоль берегов реки Вардар в северной части Македонии. Население города - 563000 жителей. Основанный многие века тому назад, этот промышленный и транспортный центр делает свои первые шаги к экономическому процветанию в качестве столицы молодого независимого государства.
История Скопье начинается по крайней мере со времен Римской империи, когда город был известен под названием Скупи и начиная с IV века служил столицей провинции Дардания. В период с XI по XIII века город переходил из рук в руки от Сербии к Византийской империи, т.к. оба государства соперничали между собой за власть над городом. В итоге Сербия победила и вскоре Скопье стал центром распространения сербской культуры. В конце XIV века город перешел во владение Турции и в течение следующих 5 столетий превратился в один из крупных центров Оттоманской империи. Когда в 1800 году через территорию Скопье была проложена железная дорога, соединяющая Белград и Грецию, этот город приобрел еще большее значение как торговый центр. Скопье принадлежал Турции до 1913 года, когда в ходе войны на Балканах он вновь перешел к Сербии. После первой мировой войны Скопье стал частью Югославии.
Несмотря на то, что правительство Югославии вложило большие средства в экономическое развитие города и прилегающего к нему региона, он по-прежнему отставал в развитии по сравнению с остальными республиками страны. В 1963 году в городе произошло землетрясение, унесшее жизни более чем 1000 жителей и превратившее большую часть Скопье в руины. После того, как стало известно о катастрофе, со всего мира сюда начали поступать деньги, продукты, питание, медикаменты, а также строительные материалы.
Каким-то чудом после землетрясения сумели уцелеть несколько памятников архитектуры, относящихся ко временам Оттоманской империи. Среди них ранневизантийская крепость, турецкие мечети, каменный мост через Вардар и другие постройки. Также уцелело здание старого вокзала, на фасаде которого находятся остановившиеся часы, навсегда запечатлевшие момент трагедии. Были восстановлены старые кварталы города, расположенные на берегу реки, и теперь лавочники, сапожники и столяры каждый день перевозят свой товар по запутанным лабиринтам узких старинных улочек. Остальная часть города, реконструированная с учетом возможных землетрясений в будущем, имеет современный вид.
Автомобильные и железные дороги соединяют Скопье с крупными европейскими торговыми центрами. Здесь также находится международный аэропорт. В городе развиты машиностроение, металлургия, химическая, стекольная, пищевкусовая, кожевенно-обувная, текстильная отрасли промышленности, ремесла (ковроткачество и др.).
Несмотря на развитую промышленную базу города, процветанию Скопье препятствовали политический разлад, начавшийся в 1991 году, и распад Югославии, за которым последовала гражданская война. Стремясь положить конец кровопролитию, мировые державы приняли соответствующие санкции в отношении бывших республик Югославии, в том числе и Македонии. Власти республики неукоснительно выполняли все требования, несмотря на сильный удар по экономике страны, связанный с потерей экспорта.
Экономика Скопье также пострадала в результате конфликта с Грецией, приведшего к перекрытию финансовой поддержки обеим сторонам от международных фондов и организаций. Власти Греции отказались признавать название Македония, мотивируя это тем, что это географическое понятие включает часть северных территорий Греции и что использование этого географического названия предполагает претензию Македонии на часть Греции. В 1995 году эти два государства подписали соглашение, согласно которому Македония отказалась от посягательств на территорию Греции и обязалась рассмотреть вопрос об изменении названия страны, а также убрать с государственного флага те символы, которые Греция считает для себя оскорбительными. Вслед за этим Греция сняла эмбарго, а Международный валютный фонд начал выделять миллионы долларов на развитие бывшей Югославской Республики.
В столице находятся Македонская академия наук и искусств; университет. Интерес представляют расположенные близ Скопье руины античного города Скупи. Сейчас сооружается новый центр столицы (проект японского архитектора К. Тангэ).

История Афин (Athens)

Согласно легенде, город Афины был названы в честь девы-воительницы Афины, богини войны и мудрости, покровительницы искусств, ремёсел, науки и знаний. В древние времена Афина и Посейдон, бог морей, поспорили о том, кому из них быть покровителем великого города. Посейдон ударил трезубцем о скалу и из неё забил кристальный источник. Он подчеркнул, что благодаря этому дару в городе всегда будет вода, и жители никогда не пострадают от засухи. Но вода в источнике оказалась солёной, как и вода морей, которыми повелевал Посейдон. Афина же посадила в землю семя, из которого выросло чудесное оливковое дерево, и древние поселенцы с радостью приняли этот дар, ибо он давал им еду, масло и древесину для обогрева. С тех пор город носит имя прекрасной богини...

Научные факты говорят нам о том, что история Афин начинается с эпохи неолита. Первое поселение в окрестностях Акрополя возникло около 4500 г. до н.э. Примерно до 1000г. до н.э. Афинами правили ионийские цари. Уже в этот период город был развитым политическим и культурным центром и королевской крепостью. Однако со временем власть царей ослабла, и Афинами стали повелевать несколько аристократических семей. В частности, в этот период одним из правителей Афин, Драконтом, были составлены первые записанные законы, суровость которых вошла в поговорку ещё в древние времена, так как наиболее распространённой мерой наказания в них была смертная казнь. В 594г. до н.э. правителем Афин был избран один из «семи мудрецов» Древней Греции Солон. Он провёл реформы, отменил долговое рабство и дал Афинам народное собрание, конституцию и верховный суд, заложив основы ограниченной демократии. Позднее, основываясь на системе Солона, Клисфен полностью низверг родовую тиранию и установил демократию, остававшуюся государственным строем Афин на протяжении почти всего периода расцвета этого города.

Между тем афинян нельзя было назвать мирными жителями. Они воевали с Персией, достигли больших успехов в военной стратегии и построили могущественный флот, превратив Афины в мощнейший город-государство.

Золотой век Афин пришёлся на V век до н.э. в период правления Перикла. Именно в это время строятся величайшие памятники Древней Греции – Парфенон, Пропилеи Афинского акрополя и др., а город становится центром интеллектуальной жизни. Здесь расцветают искусство и философия – Анаксогор, Софокл, Эврипид, Аристофан и Геродот творят свои бессмертные произведения, Сократ закладывает основы западной философии. Но, несмотря на то, что культурное наследие этой эпохи и по сей день оказывает влияние на западную цивилизацию, классический период Афин продлился всего пять десятилетий. В 431 г. до н.э. между Спартой и Афинами началась Пелопонесская война, которая закончилась для афинян полным поражением, уменьшением численности населения вдвое и сокращением флота до десятка кораблей. Однако, несмотря на все бедствия, Афины продолжали оставаться культурным центром. Аристофан пишет комедии, Платон преподаёт в созданной им Академии, Аристотель становится основоположником формальной логики. В 338 г. до н.э. Филипп II Македонский захватывает Афины и другие греческие территории. На смену ему приходит его сын, Александр Македонский. Затем Афины становятся частью Римской империи. Город отсылает в Рим своих учителей и приобретает значение второстепенного культурного центра на окраинах Империи. Римляне вносят свой вклад в архитектурный облик города, возводя сооружения, стоящие и по сей день, к числу которых относится триумфальная арка Адриана. Века истории Афин после падения Римской империи носят религиозный характер. Начинается эра христианства и в 50 г. н.э. город посещает апостол Павел, чтобы проповедовать горожанам. В период господства византийской империи и крестовых походов нео-платонические философские школы закрываются Юстинианом I, подземелья Акрополя трансформируются в христианские церкви, а святилище Афины Парфенос – в храм Девы Марии. С 1456г. по 1821г. город является провинцией Оттоманской империи. В 1821 г. начинается греческая война за независимость, в1834 г. Афины вновь провозглашаются столицей греческого государства, а в 1896г. здесь проводятся первые современные Олимпийские игры. На сегодняшний день Афины – крупный мегаполис, в современную архитектуру которого вплетена история тысячелетий этого славного города.

История Будапешта (Budapest)

Будапешт — очень древний и очень молодой город одновременно. Это город с необычной и запутанной историей. А все необычное и уж тем более запутанное всегда интересно и притягательно. Вот начать хотя бы с такого вопроса, как празднование Дня города. В Будапеште его отмечают два раза, причем одно из празднеств имеет к рождению столицы весьма опосредованное отношение. Первый раз День города празднуют в последние выходные июня, в память о том, что в 1990 году последний советский солдат покинул территорию страны. Однако официальным Днем рождения Будапешта все-таки считается 17 ноября 1873 года, когда на общем заседании трех городов — Буды, Обуды и Пешта — было принято решение об образовании города. Получается, что Будапешт — одна из самых молодых столиц Европы, но при этом с более чем тысячелетней историей.
    
Аквинкум
    Вообще говоря, более-менее точную дату рождения столицы Венгрии определить довольно трудно. Со значительной долей уверенности можно сказать одно — первые поселения возникли на будайской стороне города: кельты, скифы, сарматы, гунны и другие народы строили здесь свои крепости и города. И обеспечили тем самым историкам тему для многочисленных споров о том, руины какого конкретного поселения считать прообразом будущей столицы. И все-таки, несмотря на существующие расхождения во мнениях, летописная история Будапешта начинается с того момента, как здесь в I веке н. э. поселились римляне. На холмах современной Буды они основали город Аквинкум — столицу провинции Паннония, входившей в состав Великой Римской империи. Римляне обнаружили множество термальных источников, бьющих из недр горы, и построили на их месте первые купальни, остатки которых сохранились до наших дней. Между прочим, с этими источниками связано и само название римского города, которое переводится как «изобилующий водой». Аквинкум представлял собой одновременно военный лагерь и гражданский город, где жили торговцы и ремесленники. Руины античного амфитеатра, несколько храмов, купальни, остатки улочек и домов Аквинкума сохранились до наших дней и находятся на территории современной Обуды. Внутренние раздоры и постоянные набеги азиатских и германских племен постепенно приводили к распаду некогда могущественной империи. Паннония, равно как и другие ее области, оказались в опасности. Римлянам пришлось покинуть эти территории.
   
 На сцене появляются мадьяры
    В IX веке значительную часть территории Карпатского бассейна заселили воинственные кочевые племена мадьяр, пришедшие из степей Южного Урала. Они-то и явились предками современных венгров. Мадьяры основали на месте покоренных ими земель сильное государство, достигшее своего наибольшего могущества при короле Иштване. На тот момент Буда и Пешт представляли собой два независимых провинциальных городка, поскольку королевский дворец находился в городе Секешфехервар, резиденция королевы — в городе Веспрем, а главным религиозным центром являлся Эстергом, резиденция главы Венгерской Католической Церкви.
   
 Династия Арпадов: первая крепость на Будайском холме
    После смерти Иштвана, причисленного к лику святых за то, что он распространил в Венгрии христианство, Венгрией начали править короли из династии Арпадов. Начало Средних веков было эпохой спокойствия и благополучия до тех пор, пока в 1241–1242 годах стране не пришлось столкнуться с опасностью: татаро-монгольские племена, возглавляемые легендарным Чингисханом, вторглись на территорию Венгрии, разграбив и уничтожив множество городов, в том числе Буду и Пешт. Кроме того, татаро-монголы сожгли все посевы и вырезали большую часть населения страны.
    При короле Беле IV начались работы по возрождению венгерских городов. Согласно летописным источникам, Бела IV обратил внимание на расположенную на правом берегу Дуная гору, имеющую крайне удобное стратегическое положение, и решил возвести здесь крепость. Эта крепость, названная по своему местоположению Будайской, имела планировку неправильной формы и располагалась на южном склоне горы. Вокруг нее и начал формироваться новый город, занявший место разрушенной Буды. Ядром Крепостного района стала башня Иштвана и другие постройки, не дошедшие до наших дней. Королевский дворец, защитные сооружения, внутренние дворики и внешняя стена крепости неоднократно достраивались и перестраивались при последующих королях Венгрии на протяжении многих столетий. Буда стала королевской резиденцией, все большее количество аристократов и богатых купцов начали строить здесь свои дома.
    В этот же период времени старинное поселение, возникшее на месте римского города Аквинкума, получило название Обуда, что переводится как «старая Буда». К 1347 году, в период царствования короля Лайоша I Великого, весь королевский двор уже переселился в Буду, а сам дворец был перестроен в готическом стиле.
    Король Матьяш Корвин и золотой век
    В начале XIV века умер последний представитель династии Арпадов — король Андраш III. В последующие века монархи других европейских домов сменяли друг друга на венгерском троне. Своего наибольшего расцвета Венгерское государство достигло в период правления короля Матьяша Корвина. Именно при нем Буда превратилась в крупный культурный центр. Готическая крепость на вершине Будайского холма была перестроена в великолепный дворец в стиле ренессанс, слава о красоте которого распространилась по всей Европе. Кроме того, Матьяшу принадлежит заслуга создания крупнейшей на континенте королевской библиотеки. Память о великом короле эпохи Возрождения хранит не только королевский дворец, но и окружающие его постройки. Достаточно прогуляться по улочкам Крепостного квартала, таким как, например, Тарнок, Фортуна или Ури, изящные постройки которых до наших дней сохранили дух старины.

   Турецкое иго: плюсы и минусы османского владычества
    Эпохе благоденствия и процветания пришел конец, поскольку на территорию Венгрии вторглись новые захватчики — войска Османской империи. В 1541 году турки оккупировали Буду и Пешт и удерживали оба города под своей властью на протяжении 145 лет. Только в 1686 году объединенной армии под руководством Карла Лотарингского после длительной и тяжелой осады удалось освободить города, которые на тот момент представляли собой небольшие поселения с очень маленьким числом жителей. Несмотря огромный ущерб, принесенный турками венгерским городам, этот народ все-таки внес определенный вклад в культуру страны, ведь времена турецкого нашествия стали периодом нового расцвета будайских купален. Рудаш, Кирай, Лукач, Часар (при турках ее назвали купальней Вели бея) — современный Будапешт невозможно представить себе без этих колоритных восточных сооружений. Турецкие купальни отличаются не только великолепным внутренним убранством, но и особой атмосферой, располагающей к отдыху, — как телесному, так и душевному.
    Благодаря туркам, венгры впервые узнали о паприке и других видах овощей, которые ныне считаются неотъемлемой частью национальной венгерской кухни. Кофейная культура, получившая свое дальнейшее развитие в знаменитых кофе-хаусах Будапешта, также появилась здесь благодаря туркам.
   
 Рождение новой столицы
    На смену одним захватчикам в скором времени пришли другие: после освобождения Буды, Пешта и других захваченных турками городов Венгрия стала частью империи самой могущественной европейской династии того времени — династии Габсбургов.
    После длительной осады по освобождению Буды и Пешта оба эти города были практически полностью разрушены, поэтому первостепенной задачей стало их восстановление. В начале XVIII века был разработан обширный план реконструкции, и в скором времени на месте разрушенных зданий по обеим сторонам Дуная были возведены новые жилые дома, дворцы и церкви в стиле барокко. Многие из них дошли до наших дней (например, церковь сервитов, здание Будапештского административного управления, церковь Св. Анны в Пеште, дворец Зичи, приходская церковь Свв. Петра и Павла в Обуде). В это же время расширилась территория Пешта: в его северной части появился новый район — еврейский квартал Липотваврощ (ныне является частью будапештского даунтауна).
    Значительно изменился облик и Крепостного района Буды, большинство зданий которого, в том числе и королевский дворец, были также перестроены в барочном стиле. Активная реконструкция Буды и Пешта, постепенный рост их населения, привели к тому, что к началу XIX века эти два города превратились в главные экономические и культурные центры страны. Однако, как это уже часто было в истории Будапешта, в скором времени случилась очередная катастрофа, приведшая к почти полному разрушению города. 15 марта 1838 года произошло сильнейшее наводнение, и если рассвирепевший Дунай не смог добраться до зданий на будайской стороне, то значительная часть домов равнинного Пешта оказалась похороненной под его водами. Вновь проведенная реконструкция сделала город одним из самых красивых и современных в Европе. Невыгодное по сравнению с Будой положение Пешта обусловило динамичное развитие этой стороны города, в то время как Старый город на вершине горы всегда бережно хранил следы ушедших эпох.
    Несмотря на возраставшее с каждым новым днем значение Буды, примыкающей к ней Обуды и Пешта, они продолжали оставаться автономными городами на разных берегах Дуная, между которыми на тот момент даже не было ни одной постоянной переправы. Первый каменный мост, соединивший Буду и Пешт, был построен по инициативе одного из выдающихся деятелей Венгерского государства, политика-реформатора графа Иштвана Сечени в 1842–1849 годах. Как уже упоминалось выше, вплоть до середины XIX века через Дунай не было постоянных переправ — только понтонные, действовавшие летом. Зимой же реку переходили по льду, а в период межсезонья здесь нерегулярно ходил паром. В декабре 1820 года граф Иштван Сечени получил известие о смерти отца. В кратчайший срок он домчался из Дебрецена до Пешта, но на будайскую сторону, где находилась его семья, не мог переправиться в течение недели — лед тронулся. Сечени провел в Пеште неделю и только по истечении этого времени смог переправиться на другой берег. Это печальное событие привело графа к мысли о строительстве постоянного моста через Дунай. Будучи весьма энергичным человеком, граф отправился в Англию, дабы изучить передовые технологии возведения мостов. Там он познакомился с талантливым инженером Уильямом Кларком, создателем подвесного моста в графстве Букингемшир, и его однофамильцем — шотландским инженером Адамом Кларком. Торжественное открытие Цепного моста состоялось 20 ноября 1849 года. В 1945 году мост Сечени постигла участь всех будапештских мостов — он был взорван войсками гитлеровской армии. Восстановили переправу в прежнем виде в 1949 году. Строительство моста Сечени в значительной мере поспособствовало объединению Буды, Обуды и Пешта в единый город, получивший название Будапешт. Это знаменательное событие состоялось в 1873 году.
   
 1873–1914: Будапешт — золотая столица Европы
    Период с момента объединения трех городов до начала Первой мировой войны стал веком небывалого процветания новообразованной столицы. Именно в этот период Будапешт приобрел тот неповторимо-очаровательный облик, влюбляющий в себя миллионы путешественников изо всех уголков мира. Грандиозная базилика Св. Иштвана, величественное здание Парламента, монумент Миллениум на площади Героев, парк Варошлигет с его удивительным замком, Большое бульварное кольцо, импозантный проспект Андраши, занесенный как шедевр городского планирования конца XIX века в список Мирового культурного наследия ЮНЕСКО… Все эти достопримечательности возникли за весьма короткий срок: их строительство было приурочено к пышным празднествам 1896 года, посвященным тысячелетию «обретения венграми Родины». В это же время появилась линия будапештского метро М1, проходящая прямо под проспектом Андраши и соединяющая центр города с парком Варошлигет. Между прочим, она стала первой подземкой на европейском континенте!
    Небывалого расцвета достигли экономика и культурная жизнь города: Пешт превратился в один из крупнейших коммерческих центров, а его многочисленные кофейни стали излюбленным местом встреч представителей интеллигенции и богемы. Да, действительно, этот короткий, но насыщенный событиями период между двумя мировыми войнами стал вторым золотым веком Будапешта.
    
История Будапешта периода Первой и Второй мировых войн
    Так уж исторически сложилось, что в обеих мировых войнах Венгрия находилась на стороне Австрии и Германии. И хотя по окончании Первой мировой войны Венгрия стала независимым государством, Трианонский договор, заключенный странами Антанты 4 июня 1920 года, стал настоящей раной в сердце каждого венгра. Согласно этому договору, Венгрия лишилась 2/3 своей территории, миллионы жителей страны оказались по ту сторону новой границы государства.
    Обе войны нанесли значительный ущерб столице государства, особенно Вторая мировая. Несмотря на стремительное наступление войск Советской армии, немцы решили оказать силам противника последнее сопротивление, выбрав в качестве опорного пункта Будапешт. В результате тяжелых боев, которые продолжались несколько месяцев, город был почти полностью разрушен, а многие исторические здания превратились в руины. Кроме того, гитлеровские войска, отступая, взорвали все мосты через Дунай. Для того чтобы восстановить прежний облик города, понадобилось целых 30 лет.
   
История Будапешта в послевоенный период
    Освободив город от немецких войск, Красная армия оказала поддержку венгерской коммунистической партии, которая на долгие годы стала единственной правящей силой в стране. Этот период, несмотря на все его негативные стороны, стал важным этапом на пути превращения Будапешта в крупный мегаполис. 1 января 1950 года к нему были присоединены еще 7 небольших городов и 16 поселков, что привело к увеличению числа районов с 10 до 22. За короткий срок здесь было возведено множество унылых, однотипных домов — типичных детищ соцзастройки.
    Осенью 1956 года народные массы восстали против коммунистической диктатуры. Это восстание, получившее название «революция умов», возглавил тогдашний премьер-министр Имре Надь. В ответ на это в страну были введены силы Варшавского договора, жестоко подавившие восстание. Многие венгры были убиты, многие были вынуждены покинуть страну, самого Имре Надя и его единомышленников вскоре казнили. До сих пор на некоторых домах в самом центре Будапешта можно увидеть следы шрапнели — свидетельство кровавой драмы 1956 года.
    В течение 70-х годов в Венгрии происходило постепенное ослабление коммунистического режима. В то время генеральным секретарем Венгерской социалистической рабочей партии был Янош Кадар. Кадар лояльно относился к Советскому Союзу и в целом был послушен Кремлю, однако период его нахождения у власти был ознаменован заметным ослаблением государственного контроля над разными сферами общественной жизни. Это время, получившее название «гуляш-коммунизма», было ознаменовано возрождением культуры и науки. Кроме того, Кадар провел ряд реформ, направленных на возрождение частного сектора, тем самым подготовив страну к выходу на общеевропейский рынок. Эти реформы и их последствия стали первой трещиной в железном занавесе, отделявшим Венгрию от других стран Европы.
    В 1990 году в Венгрии прошли первые после 1945 года свободные демократические выборы, в этом же году страну покинул последний советский солдат. Вслед за этими событиями началась приватизация, сопровождавшаяся значительными инвестициями со стороны других западноевропейских стран в развитие экономики страны. В 1998 году Венгрия вошла в НАТО, в 2005 — в Европейский союз, а в декабре 2007 года стала страной — участницей Шенгенского соглашения. Эти изменения отразились и на городском ландшафте Будапешта. С улиц города были убраны все статуи времен коммунистического режима. Однако их не стали уничтожать, а решили создать так называемый парк-напоминание, посвященный мрачной эпохе тоталитаризма. Ныне этот парк называется Музеем памятников «Будапешт XXII» и находится на территории Обуды.
    Эпоха тоталитаризма и всеобщего обезличивания осталась в прошлом, современный Будапешт — один из самых динамично развивающихся европейских мегаполисов. Все больше и больше появляется здесь новых гостиниц, ресторанов, кафе, торговых центров, разрабатываются планы по усовершенствованию городской застройки и восстановлению памятников культуры. И, быть может, это и есть новый золотой век в истории великой столицы.

История Анкары

Анкара (Ankara) – вторая столица турецкого государства, крупнейших город с населением более пяти миллионов человек, важнейших экономических и туристический центр страны. Анкара «возвышается» на Анатолийском плоскогорье, на высоте около 840 метров над уровнем моря. Климат района страны, в котором расположился курорт, — резко континентальный: сухое жаркое лето и холодные малоснежные зимы. Средняя дневная температура июня-августа от +24° до +28°С, зимой, в январе, до -3°С.

История Анкары

История города Анкара берёт свое начало в эпохе неолита. Рядом с Анкарой археологи раскопали древнейшие поселения: эпохи неолита, каменного и бронзового веков и эпохи хеттов. Уже в 1200 году до н.э. на месте современной Анкары вырос маленький город. Город находился на пересечении важных торговых путей, за счет чего и существовал. Позже в 278 году до н.э. Анкару захватило кельтское племя галатов, вторгшееся из Европы. Кельты провозгласили Анкару своей столицей. В 166 году до н.э. Галатея оказалась полностью под контролем Римской империи, а и Анкара лишилась статуса столицы, теперь это был город-полис. От римских императоров в городе сохранилось важнейшее историческое достояние мира: колонна императора Юлиана Отступника и храм Августа. Во все времена с различной степенью успешности город пытались захватить многие завоеватели, из-за этого в 5 веке вокруг города была выстроена каменная стена с башнями. В 1071 году в провинции Анатолия установил свою власть сельджукский султан Альпарслан. В то время город был известен как продавец хорошей ангорской шерсти. В 1356 году Анкару захватил султан османской империи — Орхан I, но окончательно в состав империи город вошел только в 1413 году. После Первой мировой войны, в 1919 году Кемаль Ататюрк переносит свою резиденцию в Анкару, а уже в 1923, когда Турция была провозглашена республикой, Анкара стала столицей. Город значительно вырос, население к 1950 году составило 200 тыс. человек, к 1980 – 640 тыс. человек. Сегодня в Анкаре проживает более пяти миллионов человек.

Районы и устройство Анкары

Анкара разделена на две части: южная, современная и северная, где находится Старая Анкара (Улус). Улус сохраняет черты традиционной мусульманской планировки города. В центре города – Цитадель. Крепость окружена каменными укреплениями, оборонительными башнями, узкими улочками, базарами, множеством старых мечетей. Старейшая в мире мечеть Хаджибайрам находится именно в Старой Анкаре. Южная Анкара или Йенишехир была отстроена после 1950 года, когда Анкара стала столицей Турецкой республики. В центре Йенишехира находится фешенебельный квартал Анкары. Также на юге Анкары можно увидеть пик телебашни Атакуле, высота которой 125 метров. На верху башни находится обзорная площадка, с которой открывается великолепный панорамный вид на курорт. Запад Анкары это – многочисленные кварталы и пригороды.

Достопримечательности Анкары

Отдыхающие в Анкаре туристы могут посетить несколько десятков музеев.

Музей Анатолийских цивилизация хранит фрески из древнего неолитического города Читал-Хююк, предметы быта хеттов, находки из Гордиона.
Этнографический музей Анкары вам запомнится образцами традиционного турецкого искусства, начиная с эпохи Сельджуков.
Музей живописи
Музей культуры
Железнодорожные и промышленные музеи
Ежегодно Анкару посещают несколько миллионов туристов из Турции и из-за границы. В городе есть современный аэропорт, множество отелей на любой вкус и кошелек.

История Белграда (Belgrade)

История этого города началась более 2,5 тыс. лет назад, когда в стратегически важном месте на высоком правом-берегу реки Савы, у места впадения ее в Дунай, появилось первое поселение. Это был перекресток речных и сухопутных дорог и главный вход на Балканский полуостров со стороны Центральной Европы. Значение этого места было велико, и за обладание им неоднократно велись войны. За свою историю город был разрушен более 40 раз. Первыми жителями были кельты, затем римляне построили здесь город Сингидунум. После V в. власть над этой территорией перешла к Византии, в IX в. под именем Белград (по-сербски — Београд) город вошел в состав  Первого болгарского царства. Потом опять попал под власть Византии.

В последствии Белград неоднократно переходил из рук в руки то к сербам, то к венграм и болгарам. В 1427 г. он стал пограничной крепостью венгерского государства, потом был захвачен турками, но трижды его отвоевывали Габсбурги. В 1806 г. он стал столицей Сербского княжества, нов 1867 г. турки продолжали контролировать Сербию, а в Белграде располагался гарнизон Османской империи. Затем город был оккупирован Австро-Венгрией, и только в 1918 г. Сербия была провозглашена Королевством сербов, хорватов и словенцев, которое в 1929 г. было преобразовано в Югославию. Столицей стал Белград.
В 1945 г. новое государство называлось Федеративная Народная Республика Югославия, с 1963 г. название изменилось на Социалистическую федеративную республику Югославия. В 1992 г. Югославия практически распалась на пять отельных государств, и под этим названием теперь понимаются только Сербия и Черногория. В 1999 г. Белград был в значительной мере разрушен бомбардировками НАТО.

Современный город вместе с пригородами насчитывает более 1,5 млн. человек. В столице преобладает сербское население, но проживают также черногорцы и другие народы бывшей СФРЮ. Подавляющее большинство жителей Белграда — православные, но есть мусульманские и католические общины. Официальный язык — сербский.

Выгодное местоположение города во многом стимулировало его развитие. Здесь находится несколько сотен промышленных предприятий, в том числе и самых крупных в республике. Лидирующие отрасли — это машиностроение, электротехника ,  электрооборудование, химическая, текстильная, пищевая, легкая, деревообрабатывающая промышленность. Железные дороги соединяют Белград с побережьем Адриатического моря, другими столицами, союзных республик и с зарубежными государствами. Например, основная магистраль — Любляна— Загреб—Белград—Ниш—Скопье.

Белград - это крупный порт на Дунае, основной водной артерии Европы. Есть также международный аэропорт «Сурчии».
Белград — это крупный научный и культурный центр. В городе расположены Сербская академия наук, университет (1863 г.), Народная библиотека, Музыкальная академия, а также Народный музей (1844 г.), Музей современного искусства (1965 г.), Этнографический музей, Городской музей, Сербский национальный театр (1868 г.) и другие научно-образовательные и культурные учреждения.

Многочисленные военные столкновения и завоевания лишили Белград многих памятников истории и архитектуры. Однако часть из них все же сохранилась и представляет некоторый интерес. В первую очередь это остатки римского города, в основном его оборонительные сооружения. Самое древнее укрепление уже собственно Белграда находится ,на высоком холме Калемегдан на правом берегу реки. Здесь есть фрагменты фортификационного зодчества почти всех исторических эпох, в том числе сербские, турецкие и австрийские укрепления (XV—XVIII вв.). Другие достопримечательности старого Белграда — мечеть Бай-ракли-Джамия (1690 г.), дома княгини Любицы (1829—1831 гг.) и князя Милоша (1831 г.), Старый дворец (1882 г.), Союзная народная скупщина (1937 г.) и более поздние здания.

История Таллина

Названия Tallinn точно произошло от эстонского языка, хотя первоначальное значение этого слова – предмет научных дебатов. Скорее всего, это название происходит от «Таани-Линн», что означает «Датский замок, город» (лат. «Castrum Danorum»). Однако название также вполне может происходить от «tali-linna» («зимний замок, город»), или "talu-linna" («дом, усадьба-замок»). Суффикс -linna означает то же самое, что и русский -град или немецкий –burg – вначале означавший «крепость», а сейчас использующийся для формирования названий городов.

Исторические названия

Немецкое и шведское название «Ревель» (лат: Revalia, старошведский язык: Raffle) произошло от названия соседней эстонской деревни Равала (XIII век). До этого историческими названиями Таллина были: Lindanise (Леденец на древнеславянском), Kesoniemi на финском, и Колывань на старославянском.

География

Таллин расположен на южном побережье Финского залива, в северной части Центральной Эстонии. Самое большое озеро Таллина – озеро Юлемисте, занимающее площадь 9.6 кв. км. Оно является главным источником питьевой воды для жителей Таллина. Озеро Харку, второе по величине озеро в пределах города, занимает площадь 1,6 кв. км. В отличие от многих других крупных городов, единственная крупная река Таллина протекает в Пирита, городской район, считающийся пригородом. Долина этой реки – охраняемая территория из-за своей экологической ценности. Через весь город пролегает известняковая скала. Кое-где на поверхность выходит открытая порода, например в Тоомпеа и Ласнамяе. Тем не менее, Тоомпеа не является частью этого холма, а расположен на отдельной возвышенности.

Самая высокая точка Таллина (64 метра над уровнем моря) расположена в районе Номме на юго-западе города. Длина побережья составляет 46 км. Она состоит из трех крупных полуостровов – Копли, Пальяссааре и Какумае.

Считается, что южное побережье Финского залива было заселено финско-говорящими племенами уже во втором тысячелетии до нашей эры. В 1154 году Таллин был отмечен на карте мира арабского картографа Аль-Идриси. Являясь важным портом в торговле между Русью и Скандинавией, это место стало предметом интереса Тевтонских рыцарей и Датского королевства во период правления Северных Крестоносцев в XIII веке, когда христианство насильно распространялось среди местного населения. Датское владычество над Таллином и Северной Эстонией началось в 1219 году.

В 1285 году город стал самым северным членов Ганзейской лиги – торгового и военного альянса Северной Европы с немецким доминированием. Дания продала Таллинн вместе с другими своими владениями Тевтонскому Ордену в 1345 году. Средневековый Таллинн занимал стратегическое положение на перекрестии торговых путей между Северной Европой и Русью. Город с населением в 8 тыс. жителей был отлично укреплен крепостными стенами и 66-ю наблюдательными башнями.

С начала протестантской Реформации немецкое влияние стало еще сильнее. В 1561 году Таллин становится доминионом Швеции. Во время Великой Северной войны (1710) шведские войска, размещенные в Таллине, сдались Российской Империи, но местные балтийско-немецкие правители сохранили культурную и политическую автономию в составе царской России.

История Стокгольма (Stokholm)

В 1187 г. на месте рыбацкого поселения начал строиться укрепленный пункт. Первые постройки возникли на острове Стадсхольмен, расположенном очень выгодно в стратегическом отношении в устье пролива, соединяющего озеро Меларен с Балтийским морем. Первое упоминание о Стокгольме как о городе относится к 1252 г. Считается, что он основан риксграфом Биргером Ярлом, будущим королем, родоначальником династии Фолькунгов.
Уже к концу XIII в. Стокгольм начал расширяться к северу и к югу от Старого города, причем строился он по хорошо продуманному плану.

Бурное развитие торговли с Гданьском (Данциг) и Любеком и вступление в члены Ганзы привело к засилью немецких купцов, а создание Кальмарской унии - к наплыву датчан. В XIV - XV вв. немцы составляли четвертую часть населения Стокгольма и половину магистрата. Лишь после 1471 г. шведам удалось вернуть себе ключевые позиции в управлении городом, а после освобождения от датского владычества в 1523 г. он стал быстро развиваться как национальный экономический и политический центр Швеции. Официально Стокгольм был объявлен столицей в 1634 г., и ни один город за всю последующую историю государства не оспаривал этого первенства.

В начале XVII в. в Стокгольме возникла русская купеческая колония. Это произошло после победы Швеции в очередной войне с Россией, когда в 1617 г. по мирному договору Россия потеряла Восточную Карелию и Ингерманландию и лишилась выхода к Балтийскому морю. Русским купцам позволено было иметь в столице и других приморских городах торговые дворы, строить дома и церкви.

Город быстро рос, но в его деревянных постройках не раз бушевали пожары, в 1697 г. сгорел даже королевский дворец. В начале XVIII в. в городе разразилась сильнейшая эпидемия чумы, унесшая треть населения столицы.

В 1848 г., в период революции в Европе, в Стокгольме также бушевали революционные волнения. 

В 60-х годах XIX в. в результате строительства железной дороги город получил связь с внутренними районами Швеции, развился в промышленном отношении, частично перестроился. В 1862 г. существовавший со средневековья магистрат был ликвидирован, что позволило централизовать коммунальное управление различными частями города и преодолеть их разобщенность.

Столица страны, объявившей с 1814 г. нейтралитет, не раз становилась местом международных встреч, съездов и форумов. Известно, что в 1906 г. здесь работал IV (Объединительный) съезд РСДРП. В 1912 г. в Стокгольме проходили Олимпийские игры. В 1950 г. сессия Постоянного комитета Всемирного конгресса сторонников мира приняла здесь воззвание о запрещении ядерного оружия. Стокгольм избран Культурной Столицей Европы 1998 г.


Стокгольм (швед. Stockholm) — крупнейший город в Швеции и в Скандинавии, столица королевства Швеция. Расположен на восточном побережье на озере Меларен. В Стокгольме находятся главная резиденция шведского короля, международный аэропорт Арланда, заседают шведское правительство и риксдаг. С тринадцатого столетия Стокгольм является крупным экономическим центром страны. Сегодня это крупнейший шведский город. Исторически данная территория была очень важна для Швеции. Город был постороен на четырнадцати небольших, несвязанных друг с другом островах, откуда можно было перекрыть выход судов в озеро Mеларен. Первая часть названия — сток, означает бревно, вторая — холм — маленький остров.

История Хельсинки (Helsinki)

История Хельсинки (Helsinki)

В 1550 году король Швеции Густав Ваза решил основать порт лицом к лицу с соперничающим в торговых отношениях с Россией Таллином. Так появился Хельсинки и 12 июня, день подписания указа, считается днём рождения города. В 1641 году, чтобы заселить эту местность, король приказал нескольким сотням жителей мелких городков западного берега перебраться на новое место — территории нынешнего городского района Арабиа. Однако оказалось, что место было выбрано неудачно — гавань была слишком мелкой, и в результате город был перенесён в район нынешней Кауппатори (Рыночной площади). Так Хельсинки перенесли на 5 км к югу, к оконечности полуострова Эстнес. После этого развитие города значительно затормозилось из-за постоянных войн, чумы и голода. В период 1713–1721 годов русские войска сжигали и занимали порабощенный, обескровленный город дважды.
Расширение территории, занимаемой городом, произошло в 1748 году за счет возведенной шведами на островах близ Хельсинки крепости Свеаборг (фин. — Суоменлинна), призванной защитить город с моря. Превращение Хельсинки в западный бастион было в то время также в интересах короля Франции Людовика XV, союзника Турции. Во время войны с Наполеоном I 1808/09 годов по Фридрихсгамскому мирному договору Швеция должна была уступить Финляндию России, вследствие этого Финляндия стала автономным Великим Княжеством Финляндским в составе Российской Империи.
12 апреля 1812 года император Александр I объявил провинциальный Гельсингфорс столицей Великого княжества Финляндского.
Административная самостоятельность Финляндии позволила ей сохранить типично северную административную и юридическую систему. Это событие стало для Хельсинки большим политическим шагом вперед. Предоставление самостоятельности Финляндии было исключительным случаем в истории России.
После этого был учрежден комитет по реконструкции, который возглавил военный инженер Юхан Альбрехт Эренстрём. Он должен был отстроить парадную столицу Великого княжества. На должность архитектора финской столицы в 1816 году был приглашен немецкий архитектор Карл Людвиг Энгель, работавший в России. За разработкой проекта следили император Александр I и его брат Николай, отсюда заметное сходство центральных частей Хельсинки и Санкт-Петербурга. С этого времени начинается стремительная организованная застройка города.
В 1820-х годах Карл Людвиг Энгель создал проект застройки центральной части города. В результате его реализации появился, например, неоклассический ансамбль Сенаатинтори (Сенатская площадь) с великолепным кафедральным собором. В 1827 году из Турку в Хельсинки был перенесён единственный университет страны. В конце XIX века маленький поселок стал современным европейским городом.
В Крымскую войну 1853–1856 годов Хельсинки был обстрелян англо-французской эскадрой, однако это не причинило ему существенного вреда.
Началось активное развитие полуострова, связанное, прежде всего, со строительством в 1862 году железной дороги, которая соединила его с внутренней частью страны — Хельсинки с Риихимяке и Тампере. Благодаря этому промышленность Хельсинки стал активно развиваться. А в 1870 году появилась и железнодорожная ветвь до Петербурга. С присоединением Финляндии к России в столице стали появляться неоклассические архитектурные ансамбли.
В 1917 году в городе располагался Центробалт. Кроме того, здесь действовало руководство рабочего и демократического движения страны. Хельсинки стал главным центром революционных выступлений 1905–1907 годов, в частности, в поддержку Свеаборгского восстания, а позже и Финляндской революции.
Независимость Финляндии была провозглашена в декабре 1917 года — Хельсинки стал столицей Финляндской республики и местом пребывания секретариата Всемирного совета мира.
После провозглашения независимости в ходе гражданской войны в Финляндии город был некоторое время занят частями финской красной армии, однако в результате наступления генерала Маннергейма из Ваасы, поддержанного немецкими войсками, город перешёл под контроль буржуазного финского правительства.
После окончания гражданской войны город продолжал динамично развиваться. Значительно расширилась его территория, росли новые жилые кварталы. Широкую известность приобрёл, например, город-сад Тапиола (фин. — Tapiola, швед. — Hagalund; административно подчинённый Эспоо).
Начало русско-финской войны (1939–1940 годы) и ее продолжение (1941–1944 годы) доказали мужество финнов и право молодого государства на независимость. Несмотря на серьезный ущерб, нанесенный городу в результате бомбардировок советскими военными самолетами, Хельсинки наряду с Лондоном и Москвой был единственной в Европе не оккупированной за все время войны столицей страны, принимавшей участие в войне.
Во второй половине XX века Хельсинки не раз становился центром международной политической жизни. Например, здесь были организованы многие международные форумы: Всемирная ассамблея мира (1955), Всемирный конгресс за мир, национальную независимость и всеобщее разоружение (1965), Конференция по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975), Всемирная конференция за прекращение гонки вооружений, за разоружение и разрядку (1976), совещание, посвященное 10-летию СБСЕ (1985), саммит президентов Б. Клинтона и Б. Ельцина (1997) и многих других. В 1952 году Хельсинки был удостоен чести принимать XV Олимпийские игры.
Город приобрёл международную значимость, и на его улицах появились новые отели, магазины, спортивные сооружения и объекты культуры.
После вступления Финляндии в Европейский союз в 1995 году столица заняла внешнюю границу Европейского союза и так называемого шенгенского пространства. В 2000 году представитель Финляндии впервые стал президентом Европейского союза и в декабре того же года в Хельсинки проходил Европейский совет.
В 2007 году в городе был проведён ежегодный конкурс песни «Евровидение».
Название города
На финском языке город официально назывался Helsinki ещё с момента основания (1550 год); по-шведски он по-прежнему официально именуется Helsingfors. Во всех остальных языках долгое время употреблялось название Хельсингфорс (в русском — Гельсингфорс) до того, как Финляндия стала независимой (6 декабря 1917 года). И это неудивительно: вплоть до конца XIX века в городе абсолютно преобладало шведское население, хотя население города в 1880 году составляло всего 43 тыс. человек.
Несмотря на формальное подчинение Российской империи после 1809 года, шведско-финское дворянство сохранило свою власть в Финляндии и долгое время отдавало предпочтение шведскому языку. Стремясь ослабить зависимость от Швеции, российские власти стимулировали развитие финского языка, а интенсивная миграция сельских финнов в город быстро изменила демографический и языковой баланс в городе в пользу финнов.
После 1917 года стало употребляться финское название Хельсинки. На советских картах 20-х — начала 30-х годов встречалось искажённое название — Гельсинки (оно же употребляется в современном украинском языке). Тем не менее, шведское меньшинство в столице сохраняется и поныне (6,2% населения города), а шведский язык имеет статус официального наравне с финским.

История Осло (Olso)

Осло (Oslo) основан в 1000 году (по другим данным в 1048 г.) на берегах реки Акерсельв, впадающей в залив Бьерквика. Около 1300 г. была сооружена огромная крепость Акерсхюс. В XVII веке датский король Христиан IV переименовал город в Христианию. Старое название город Божье поле (по-норвежски As - Бог, lo - поле) - Осло город вернул в 1925 году. Название норвежской столицы произносится как нечто среднее между "Осло" и "Ушлу".,

Норвежская столица раскинулась среди лесистых холмов и включает более сорока островов одноименного фьорда. Наивысшая точка в черте города – гора Киркебергет ,(629 м). Многоликий город приятно удивляет своих гостей разнообразием достопримечательностей и возможностей для отдыха. Богатая история норвежской ,столицы, в которой сконцентрированы все достижения норвежского народа, все самое лучшее, что только может предложить эта скандинавская страна, особенная атмосфера радушия и доброжелательности ожидают всех путешественников, выбравших Осло местом своего отдыха. Ведь Осло – это сочетание зимних видов спорта с отличным шоппингом, полными истории музеями, художественными галереями и другими «местами памяти», великолепными ресторанами, кафе и ночными клубами. Узкие улочки, элегантные здания, величественные соборы и памятники архитектуры контрастируют с чарующей панорамой заповедной природы, скалистыми берегами сурового фьорда, торжественными макушками гор, внушительными лесными массивами и бесконечной гладью мрачноватого моря.

История Осло, как легко догадаться, начинается с викингов – уже в VII в. здесь существовало норманнское поселение. Викинги занимались торговлей и строили здесь, в удобной бухте, свои корабли. Осло быстро становится стратегическим центром, вокруг которого раскручиваются пути боевых походов, приводящие в ужас Европу и достигающие Африки, Северной Америки и Уральских гор. Письменных источников от викингов, кроме рунических камней, не осталось, поэтому историкам долгие века приходилось верить исландским сагам – они сохранились только благодаря заброшенности Исландии от остальной Европы.

Норманны (варяги, викинги, Vikings - "люди фиордов") - обитатели Скандинавии в 700-1100, набеги которых терроризировали жителей прибрежной зоны Западной Европы и Руси. Ок.750 шведы в качестве вассалов хазарского каганата установили контроль над племенами асов и русов. На Западе норвежские и датские викинги занимались разбоем и грабежами мирного населения.

Согласно сагам, в пятнадцать лет викинг Харальд Суровый (1015-1066), после гибели Олафа Святого (1030), схлестнувшегося с непокорными норвежцами, попадает в Киев. Там он некоторое время служит наемником при дворе Ярослава Мудрого, затем – 10 лет в Константинополе, при дворе императора Микаэла Каталактуса и царицы Зои Богатой. Он сражается с сарацинами в Азии и Африке, поклоняется гробу Господню в Иерусалиме, с небольшой дружиной побеждает в сражениях на Сицилии, на Аппенинском полуострове и в Болгарии. Древние саги рассказывают о том, как царица Зоя приказывает бросить Харальда на съедение льву в темницу, но богатырь, задушив льва, бежит из Константинополя.

Год рождения Ярослава точно не известен, но по общепринятому мнению он появился на свет в 978, хотя некоторые историки это отрицают. Отцом Ярослава был Владимир Святославич, матерью - Рогнеда Рогволодовна.

В 1043 году Харальд снова попадает в стольный град Киев - по дороге в Норвегию, где он хочет заявить свои права на трон – и женится на дочери Ярослава Мудрого. Мы никогда не узнаем, была ли то любовь с первого взгляда или желание заручиться поддержкой крепкого союзника… К слову сказать, Елизавета Ярославна была наполовину шведкой, дочерью шведской принцессы Ингегерд, которую чуть не выдали за норвежского короля Олафа (ставшего вскоре Олафом Святым – этому тоже посвящена сага), поэтому брак княжны не стал чем-то из ряда вон, и лишь укрепил связи между Киевской Русью и викингским государством. Да и, как мы все знаем, родная сестра Елизаветы стала королевой Франции, а всего князь Ярослав отдал в чужие земли четверых дочерей и пятерых сыновей женил на иноземных принцессах.

Уже в 1047 г. Харальд становится королем Норвегии, и спустя год основывает в устье реки Лу крепость, получившую в 1050 г. имя Осло. Нет единого мнения, откуда происходит название города – одни историки считают, что это означает «устье реки Лу», другие придерживаются более романтичной версии, что король нарек свою столицу в честь жены, чье имя на древнеславянском звучит как Ослава, третьи утверждают, что на древней речи викингов «Осло» означает «поляну асов» (древнескандинавских богов). Харальд сложил буйну голову в 1066 г. в битве при Стэмфордском мосту, пытаясь присоединить к своим владениям еще и кусок Англии, всего за несколько дней до вторжения в Англию Вильгельма Заоевателя...

Ах, как красиво все складывалось до 1950 г., когда норвежцы торжественно праздновали 900-летие Осло! И надо же было железнодорожникам прокладывать новую ветку близ порта, да еще обнаружить там какие-то руины! Вмешались археологи, и вскоре стало ясно, что столица-то несколько старше, чем предполагалось – при раскопках обнаружились остатки поселения, существовавшего еще в X веке, основателем которого был, судя по всему, сам Харальд Синезубый (Harald Blåtand), крестивший в 965 г. Данию, и присоединивший к своей державе Норвегию.

Харальд I, король Дании
Харальд, король Норвегии
Харальд Синезубый
Harald 1. Blatand
Годы жизни: ок 940 - 986
Годы правления: ок. 958 - 986
Отец: Горм Старый
Мать: Тюра
Жена: Гунхильда
Сын: Свен Вилобородый
Дочь: Тюра

Ну да ладно, имя-то Осло и взаправду получил от Харальда Сурового, посему и 1050 г. вполне может считаться датой обретения городом своего имени. При Харальде в Осло была построена небольшая крепость и церковь девы Марии (Mariakirken), сгоревшая, правда 1523 г. Сын Харальда, Олаф III Тихий (1067-1093), дело отца продолжил, возведя в Осло еще несколько церквей и образовав здесь епископство. Одна из церквей, при нем построенных, частично сохранилась до нашего времени – это Гамле-Акер (Gamle Aker kirke), самая старая каменная церковь Скандинавии (она несколько раз горела, а также разграблялась и рьяно реставрировалась).

Потомки Харальда Сурового и Олафа Тихого почти 200 лет дрались за норвежский трон, и столицей Норвегии все это время был Берген, пока Хокон V Магнуссон (1299-1319) не перенес столицу в Осло и заложил на скалистом холме над гаванью крепость Акерсхус. Осло расцвел и стал третьим по величине городом страны, после Бергена и Тронхейма. Этот король стал последним королем независимой Норвегии, которая последующие 600 лет переходила от Швеции к Дании и снова – к Швеции. Дело было так: и на шведском, и на норвежском престоле к тому времени было настолько плохо с наследниками, что королем обоих государств стал трехлетний племянник каждого их королей - Магнус Эриксcон (сестра норвежского короля Хокона вышла замуж за брата шведского короля).

Спустя 400 с лишним лет шведы снова озаботятся поисками короля, и снова король будет уже занят: «Из Стокгольма прибыло в Петербург целое посольство - шведы просили у царицы уступить им племянника, который Карлу XII приходился внуком. Елизавета потому и не хотела его отдавать. Она отвечала послам, что Петр нужен ее престолу как внук Петра I, а если вам, шведам, короля нигде более не сыскать, так я вам уступлю другого голштинца. И указала на дядю своего племянника - епископа Адольфа Любекского, который проворно скинул мантию и, уплыв в Швецию, женился на родной сестре прусского короля Фридриха II... Такова забавная подоплека появления голштинца Петра III в России…» В. Пикуль «Фаворит»

Под властью шведов Осло все же растет и крепнет – но все дело портит трагически известная эпидемия бубонной чумы 1349 г., опустошившей пол-Европы. В Норвегии от нее погибает две трети населения, в том числе почти вся знать и духовное сословие (из всех епископов эпидемию пережил лишь епископ Осло). Муза истории Клио насмешлива: в 1380 г. Норвегия снова остается без короля, и корону наследует на этот раз малолетний король Дании Олаф IV, который умирает в 17 лет, не оставив потомства. В итоге Дания, а вместе с ней и Норвегия, сотрясаются от междоусобиц, делятся на полуавтономные герцогства, завоеванные земли требуют независимости... А на Балтике тем временем возник и окреп Ганзейский союз… Датские рыцари влезали во всякие сомнительные заварушки, вроде Ледового побоища, принимали участие в шведских военных походах на Псков и Изборск. Безобразия прекратила твердой рукой тогдашняя датская маргарет тэтчер – королева Магрете I (1375-1412), которая вопреки всем законам о престолонаследии объявляет себя королевой. При ней Дания и Норвегия были призваны к порядку, а сама королева посягнула еще и на шведскую корону.

Тогдашний король Швеции, Альбрехт Мекленбургский, чьи войска Магрете все-таки разобьет и чей трон захватит, не удержался от публичных оскорблений, назвав королеву «королем без штанов», и послав ей в подарок точильный камень, намекая, что место женщины – на кухне. Милый штрих – точильный камень королева сохранила, и он долгие годы находился на ее гробнице сначала в Соре, а затем и в Роскилле. Его, а также стяг королевы и ее парчовое коронационное платье шведы увезли из собора Роскилле во время датско-шведской войны XVII в. и с тех пор гордо демонстрируют их в соборе Упсалы.

Королева Магрете не только объединяет три страны (Данию, Швецию, Норвегию), но и убеждает первый в истории Совет северных стран принять ее проект унии трех корон. Королем унии в 1397 г. становится внучатый племянник королевы, Эрик VII Померанский, который переносит столицу в Копенгаген. «Разоренная сначала купцами Ганзейской лиги, а потом Черной смертью и войнами Эрика Померанского, Норвегия будет самым захудалым из владений тройственных королей. Настолько захудалым, что когда необузданного Эрика сместили со шведского и датского престолов и предложили ему править одной Норвегией, тот заявил, что лучше уж присоединится к пиратам на балтийском острове Готланд (так Эрик, кстати, и поступил)».

17 июня 1523 г. шведский король Густав Ваза захватывает Стокгольм и Швеция окончательно отделяется от унии. А вот Норвегия остаются в ней аж до Венского конгресса (1814). Во время Реформации норвежцы были силой обращены в лютеранство, монастырские земли и имущество отошли датской короне, а сопротивлявшиеся казнены или посажены за решетку, но главное – Норвегия перестала быть государством и стала датской провинцией. Преподавание и документооборот велись только на датском языке, и сейчас современный норвежский язык ближе к датскому, чем к старонорвежскому, который сохранился лишь благодаря крестьянам из заброшенных деревень.

Из датских государей обласкал своим вниманием Осло лишь Кристиан IV, реформатор того же уровня, что и наш Петр I, король-строитель, король-воин, которому Дания и Копенгаген обязаны очень многим. Кристиан питал слабость к увековечиванию себя и называл своим именем города, к которым приложил руку (в Копенгагене целый квартал до сих пор носит королевское имя – Кристиания). К Осло и Норвегии король питал приязнь, часто приезжал сюда поохотиться и порыбачить, а когда в 1624 г. город в очередной раз сгорел дотла, король приказывает заложить на новом месте, у подножия крепости Акерсхус, новый город, который нарекает Кристианией (это имя город будет носить до 1924 г.). Король собственноручно спроектировал новый город (в районе Квадратурен улицы сохранили старинный рисунок и пересекаются под прямым углом), указывал, чтобы дома были каменными, и выделил средства для постройки новой Ратуши (которая ныне называется старой). Перед ней сейчас стоит памятник в виде огромной перчатки, которую, по легенде, бросил король Кристиан, указывая место для постройки новой столицы.

Во время Северной войны (1716) шведский король Карл XII полтора месяца безуспешно осаждает крепость Акерсхус, а по окончании осады начинается долгий период мира, в течение которого город заново отстраивается и богатеет. Во время наполеоновских войн Норвегия пытается держать нейтралитет, однако в 1807 г. английский флот под командованием самого Нельсона разносит Копенгаген по камешку, и норвежцы принимают сторону Франции. Швеция же воевала против Франции, и после войны получила в награду не только основателя новой королевской династии, наполеоновского маршала Бернадота, но и Норвегию в управление - по Кильскому договору (1814) - в виде компенсации за потерю Финляндии. Норвежцы протестовали, подняв 17 мая 1814 г. восстание, и утвердив свою конституцию, но маршал Бернадот (король Карл XIV Юхан) не сплоховал, двинув на Кристианию войска, задавив гидру революции в зародыше. Правда, больше норвежцев он не притеснял, а наоборот – заложил в Кристиании королевский дворец, и не препятствовал выборам в первый норвежский парламент (стортинг). После смерти монарха центральную улицу Осло назвали в его честь.

В августе 1700 Россия вступила в Северную войну и первым делом русская армия осадила шведскую крепость Нарву (ныне Нарва находится в Эстонии). Подошедшие на помощь к Нарве шведские войска под командованием короля Карла XII разгромили русских.

В середине XIX в. в Норвегии стала развиваться промышленность, в 1854 г. была проложена первая железная дорога, соединившая Осло с Эйдсволом, а в столице как грибы стали расти особняки и виллы. Именно в это время пышным цветом расцветает норвежское национальное самосознание: в Осло творили Мунк, Григ, Ибсен, Вигеланн… К 1905 г. норвежцы дозрели до референдума за независимость и стортинг избирает королем датского принца Карла, который взошел на трон под именем Хокона VII. В 1924 г. Кристиании возвращают древнее имя – Осло.

В Первой мировой Норвегия снова занимает нейтралитет, и собирается держать его и во Второй мировой, но 9 апреля 1940 года десант гитлеровских войск высаживается в Дании и Норвегии, и всю войну в стране действует марионеточное правительство, с которым боролось движение Сопротивления, поддерживаемое англичанами. В 1944 г. в страну входят советские войска, а 7 июня 1945 г., ровно через 5 лет после изгнания, в Осло возвращается король Хокон.
Ежегодно 10 декабря в городской Ратуше вручают Нобелевскую премию Мира, несмотря на то, что вручение других номинаций происходит в Стокгольме. В 1901 году, когда учреждалась премия, Швеция и Норвегия были объединены союзом под одной короной. Хотя союз прекратил свое действие в 1905 году, воля Альфреда Нобеля, завещавшего проводить церемонию вручения самой мирной премии именно в Осло, до сих пор безукоризненно выполняется.

Главная улица города – Карл-Йохансгате – протянулась от Королевского дворца на холме, окруженного красивым парком, до современного Центрального вокзала. Перед самым Рождеством центральная улица Осло превращается в сказочное королевство. Здесь в первый день рождественского поста зажигаются праздничные огни огромной елки, устанавливаемой у здания старого университета, а улицы украшаются гирляндами разноцветных огней.

9 апреля 1940 года Германия вторгается в Данию и Норвегию.

Одно из самых популярных мест для прогулок в Осло – набережная Акер-Брюгге, где гостей города ждут бесконечная вереница ресторанов и кафе, выставки скульптур-инсталяций, уличные концерты, вид на морскую гавань и древний форт-крепость Акерхюс (ок. 1300 г.) напротив.

В районе Фрогнер расположился знаменитый комплекс скульптур Густава Вигеланна. В общей сложности он состоит из 650 фигур из бронзы, гранита и кованого железа. В центре возвышается колонна «Монолит» (17 м). Недалеко находится и один из символов города – скульптура «Плачущий мальчик». В столице свыше ста музеев и картинных галерей: Музей лыж, музей Хенрика Ибсена и Эдварда Мунка, Музей футбола, Музей таможни, Международный музей детского искусства, Музей кораблей викингов, Народный этнографический музей, Кон-Тики (плот Тура Хейердала), Фрам (знаменитый полярный корабль), Морской музей и др.

Ночная жизнь Осло многогранна и многозвучна. Когда наступает период длинных зимних вечеров, в городе царит особая атмосфера, полная романтики. В центре светской жизни находятся Theatercaffeen в венском стиле в Continental Hotel и старинное Grand Café в Grand Hotel на Карл-Йохансгате. Первое кафе любил Кнут Гамсун. Второе часто посещал Хенрик Ибсен, у которого тут был персональный столик у окна. Бронзовый цилиндр драматурга на его краю всегда будет напоминать, что его место «зарезервировано». Осло – одна из немногих европейских столиц, где туристические экскурсии, посещение всемирно известных музеев, пульсирующую ночную жизнь и великолепный шоппинг можно удачно сочетать с отдыхом на зимних курортах. Ведь город поистине является настоящей столицей лыжного королевства, что подтверждают 2600 км проложенных трасс в его окрестностях (90 км из них освещены).

Всего в 20 минутах езды от центра находятся зимние курорты Holmenkollen Skijumping Hill Tryvann Vinterpark Ski. Трамплин Холменколлен уже давно стал одной из визитных карточек норвежской столицы. Он виден из любой точки города и носит горделивое название «Белоснежный лебедь». Первый вариант 60-метрового современного прыжкового трамплина был построен еще в 1892 году. У его основания сейчас находится Музей лыж – самый старый музей истории лыж и лыжного спорта в мире, открытый в 1923 году. В 2011 году в Осло будет проходить чемпионат мира по лыжным видам спорта. К этому событию спортивный центр Холменколлен будет переоборудован и модернизирован в очередной раз.

История Любляны (Ljubljana)

Как известно, Любляна расположена на реке Люблянице на пересечении важнейших путей, соединяющих запад и восток, север и юг, побережье Адриатического моря. Согласно древней легенде город был основан аргонавтами. Во главе с Ясоном после путешествия за золотым руном они на своем 50-ти весельном корабле возвращались из Колхиды по Дунаю, Саве и Люблянице с тем, чтобы пройти к морю, минуя горы, и вернуться домой безопасным путем. Но на пути им встретились неожиданные серьезные препятствия, и здесь, на границе лесного края и непроходимых болот, им пришлось разбить лагерь и перезимовать, а затем по суше двинуться к морю.

История гласит, что древнейшие поселения людей существовали в этих местах, начиная с каменного века. Позднее, еще до прихода римских легионеров, эту территорию занимали иллирийские и кельтские племена, о чем свидетельствуют сохранившиеся развалины укрепленных поселений (городищ).

Память от римлян остались фрагменты мощной крепостной стены, элементы канализационной системы и часть пристани. Римское поселение носило красивое название ColoniaJuliaEmona (Колония Юлия Эмона) или просто Эмона. В парке "Звезда", в центре Любляны, установлена копия бронзовой скульптуры знатного эмонца, найденной на этом месте.

Славянское население строило свой, новый, город не на развалинах римской крепости, а между Любляницей и западным склоном холма, где теперь возвышается средневековый замок - резиденция местных феодалов. Город получил другое имя. Впервые название Любляна упоминается в 1144 г., на год раньше, чем Москва.

Об эпохе империи Габсбургов, когда Любляна получила торговые привилегии, начали бурно развиваться связи с Венецией, Дубровником и другими городами, появилось множество ремесленных цехов, хранит память один из старейших уголков города - Верхняя площадь (Горни торг). Ряды домов, ранее принадлежавших торговцам и ремесленникам, шириной в три окна - как предписывали правила средневекового градостроительства - сегодня занимают многочисленные кафе и ресторанчики, которые, соревнуясь друг с другом, заманивают прохожих разнообразием замысловатых вывесок, причудливых интерьеров и, конечно, большим ассортиментом кулинарных творений.

Особая страница в истории Любляны, ее восстановления после землетрясения 1895г., связана с именем архитектора Йоже Плечника. Он планировал новые улицы и строения, опираясь на архитектурные ансамбли старого города, стремился не нарушать очарования старины. Поэтому часто можно услышать слова - "Любляна Плечника". К числу наиболее известных его творений относятся здание Национальной и университетской библиотеке (главного книгохранилища страны), Центральный стадион, новая церковь в районе Шишка, а также знаменитые Крижанки. Это бывший монастырь ордена меченосцев, перестроенный архитектором в культурный центр с летним театром и внутренним двориком для летних музыкальных фестивалей, пользующихся большой популярностью у исполнителей и слушателей.

История Братиславы (Bratislava)

Братислава одна из самых молодых столиц Европы, но с богатой, более чем двухтысячелетней историей. Расположение в сердце Европы на берегу Дуная предопределило роль Братиславы как перекрестка торговых путей и центра торговых связей, сосредоточением разнообразных культур. Первые следы постоянных поселений относятся к древнему каменному веку. Но настоящей исторической вехой стало заселение территории кельтским племенем Боев во II. в. до н.э., основавшим здесь важный административный и оборонительный центр,. Построена Братислава, точно так же как и Вена, Будапешт, Париж и другие крупные европейские города на местах существования кельтских поселений.

В период, относящийся к рождению Христа, стратегическое положение территории современной Братиславы было подмечено римлянами. Построили здесь военный лагер Герулата, который входил в состав оборонительной системы Limes Romanus, разделявшей мир Рима и варварских племен. Благодаря римлянам Братислава снискала славу виноделов и виноградарей.

В период великого переселения народов на территории современной Братиславы поселились славяне. Возник первый известный союз славянских племён – Самова держава. После смерти Сама держава распалась на княжества. Последовавшим воссоединением княжеств сформировалось Великоморавская держава. Начало падения державы совпадает с первым письменным упоминанием Братиславского замка в Зальцбургской летописи 907 года в связи со сражением баварских отрядов и венгерских дружин вблизи замка.

В конце X века было основано древнее Венгерское (Угорское) государство и во время правления Стефана I (1001-1038) к нему была присоединена территория современной Братиславы. В XIII веке Братиславе были предоставлены королевские привилегии.

При трагической битве под Мохачем в 1526 году погиб король Людовик II. Турки молниеносно проникали вглубь страны. В 1530 году Турки подошли к Братиславе и даже повредили город пушечными выстрелами. Катастрофические последствия разгрома Венгрии в битве при Могаче, как ни парадоксально, благоприятно сказались на судьбе Братиславы. Выгодное место расположения и сравнительная безопасность Братиславы предопределили ее на роль главного города Венгрии (Угрии). Братислава становится соборным городом королевства и городом коронации венгерских королей, местом нажодения короля, архиепископа и важнейших учреждений страны.

В XVIII веке Братислава становится не только крупнейшим и важнейшим городом Словакии, но и Венгрии (Угрии). В этом столетии были возведены многочисленные роскошные дворцы венгерских вельмож, строились костелы, монастыри и другие культовые здания, был перестроен и расширен замок на холме, появились новые улицы, число жителей утроилось. В городе проходили заседания сейма, коронации королей и королев, культурная и светская жизнь в городе била ключом. Приметой начала XIX века являются наполеоновские войны.

Окончание первой мировой войны в ноябре 1918 года сопряжено с крупными изменениями на карте Европы. Австро-Венгрия распалась и возникла Чехословацкая Республика. Судьба Братиславы решалась в Париже на мирных переговорах. Город, называемый Пресбург, Пожонь, Прешпорк был в январе 1919 года присоединен к ЧСР. Новое название было утверждено 27 мая 1919 года. На карте Европы появился город Братислава.

В период между двумя войнами достигнуты успехи в градостроении, архитектуре, индустрии, увеличивается промышленное производство. Для этого периода характерно мирное сосуществование многочисленных национальных и культурных сообществ – словацкого, немецкого, венгерского, еврейского, чешского, хорватского, которое сохранилось до начала второй мировой войны.

В марту 1939 году оформилось независимое Словацкое государство, шестилетнее существование которого полно противоречий, а историческая оценка до настоящего времени неоднозначна. В конце войны Братислава – столица союзника гитлеровской Германии, подверглась бомбардировкам американсокй авиации. 4 апреля 1945 года Братиславу освободила Советская армия.

После второй мировой войны обстановка в Братиславе резко изменилась. Коммунистический переворот в феврале 1948 года сломал плавный ход послевоенного развития. Европу разделил железный занавес. В жизнь людей вмешались преследования коммунистами в пятидесятые годы. Многие лица были репрессированы и тысячи жителей города после инсценированных судебных процессах были насильно выселены из города. Более чем сорокалетний коммунистический режим прервали события 1968-1969 гг. Символом освобождения стал Александр Дубчек. Начавшиеся демократические изменения были подавлены оккупацией войсками Варшавского договора. «Временное пребывание» советских войск длилось более 20 лет. Должно было служить кулисой для политических преследований, а так предотвратить попытки реформировать или изменить общественный строй Чехословакии.

Ноябрьские события 1989 года в Праге послужили сигналом для демонтажа коммунистического режима. Одновременно с первыми политическими изменениями возник давно назревший вопрос об истинной форме федерализации Чехословакии. Неспособность тогдашней политической элиты найти компромиссное решение привела к расчленению Чехословакии. В полночь с 31 декабря 1992 на 1 января 1993 года во второй раз перестала существовать Чехословакия. А Братислава во второй раз стала столицей самостоятельной Словакии.